Гегард, или монастырь Святого Копья, месте с Санаином на севере и Татевом на юге образуют тройку красивейших армянских монастырей.

С показанным в прошлой части: Гарни. Храм Солнца над Симфонией Камня Гарни он образует двойную систему: стоит 7 километрами выше по Азату, среди чуть иначе причудливых скал и пещер, и тоже служил летней резиденцией - но только не царя, а католикоса.

От Гарни до Гегарда добраться нетрудно, главное - не перепутать дорогу: за примыкающим к Гарни с востока селом Гохт она раздваивается, а слева на плато будет село Гегард, а справа в речной долине - монастырь Гегард, и между ними нет прямого прохода. Впрочем, я не знаю, какая из двух дорог более оживлённая - туристы и паломники, кажется, дают гораздо большей трафик, чем селяне. Ереванские маршрутки до Гарни, если в них набирается критическая масса туристов, продлеваются до Гегарда, правда по вполне себе туристической цене (что-то около 100 рублей с пассажира за 7 километров), и именно таким способом, поздним жарким утром, мы и добрались сюда.

Над ущельем Азата живописно висит ресторан, где мы могли бы даже пообедать, будь в запасе чуть побольше времени - по ассортименту и ценам он определённо лучше всего, что мы видели в Гарни. В кадре очень показательный состав туристов: Закавказье в этом смысле радует глаз старомодностью, так как правят балл здесь не толпы галдящих китайцев, а европейские пенсионеры, европейские же парочки молодых и красивых бэкпекеров и трепетные японцы с большими зеркалками. Тут в кадре таки заметна пара китаянок - но именно что пара, а сотня:

Над ущельем нависают скалы - уже не вулканическая "столбчатая отдельность", как под Гарни, а скорее что-то вроде Каппадокии:

Кое-где из скал глядят пещеры с явно рукотворными дверями:

В конце ущелья виднеется и сам Гегард:

Издали - обычный в общем-то армянский монастырь с коническим куполом, но неимоверное скопление машин и туристических автобусов как бы намекает, что интересен он отнюдь не общим видом:

Гегард - значит, просто Копьё. Полное имя обители - Сурб-Гегардаванк, то есть монастырь Святого Копья, и думаю, не стоит пояснять, что речь тут о копье Лонгина, которым этот римский центурион пронзил ребро умершего на кресте Иисуса. Дальше, по преданию, центурия Лонгина охраняла Гроб Господень от, как сказали бы сейчас, провокаций, и сотник своими глазами увидел, как распятый и пронзённый воскрес. Вдобавок, Лонгин заметил, что подозрительно хорошо видит происходящее: он страдал катарактой и к моменту караула на Голгофе практически ослеп, однако после удара копьём в бездыханное тело ему в глаза попали капли живой Христовой крови. От всего этого центурион уверовал, а вскоре оставил пост и бежал в родную Каппадокию, видимо вместе со своим копьём. Но копьё он не пустил в ход, даже когда за ним пришли солдаты, а накормил этих солдат в своём доме, после чего сам лёг на плаху и как всё же центурион приказал: "Исполняйте!". Лонгин Сотник теперь чтим как мученик и покровитель слабовидящих, а его копьём в последующих преданиях владели Константин на Мульвийском мосту, Теодорих на Каталуанских полях, и уже как талисманом - Юстиниан Великий, Карл Великий, а между последних двух ещё и Карл Мартелл, под Пуатье давший отпор сарацинам. Европейские короли, скорее всего, владели Венским копьём, хранящимся ныне в Хофбургском замке - его история достоврено прослеживается с 10 века, а византийские императоры - Ватиканским копьём из собора Святого Петра, которое в 1492 году турецкий султан подарил Папе Римскому. Что же до Армянского копья, то в одной легенде его принёс сюда из Лонгинова дома сам апостол Фаддей, а в другой оно было обретено французским крестоносцем Петром Варфоломеем в 1098 году в осаждённой арабами Антиохии. Венское копьё, по современным исследованием, не старше 6 века, но и Армянское копьё, к исследованиям которого католикос не допустил учёных - вообще не копьё, а скорее штандарт, странно выглядящий в роскошном киоте (1687). В сокровищнице Эчмиадзина это одна из двух самых чтимых реликвий вместе с доской Ковчега с Арарата, но несколько веков Гегард хранился здесь.