Как какой-нибудь Донецк или Челябинск, Ереван - в первую очередь город индустриальных окраин. Или скорее деиндустриальных - редкий из его промышленных гигантов пережил распад СССР. Однако пережила его та особая призаводская атмосфера, в отличие от миллионников России не сменившись атмосферой офисной. Вот только не была бы Армения Арменией, если бы в пыльных рабочих посёлках не лежали многочисленные древности.

В прошлой части: Ереван. Часть 9: ущелье Раздана спустившись в глубокий каньон Раздана, теперь поднимемся на ветреные Норкское плато и Канакерские холмы и пройдёмся пешком от развалин тысячелетних церквей до развалин ЕрАЗа.

Нор-Норк в Ереване - один из самых дальних от центра районов: на Норкское плато город вскарабкался лишь в середине ХХ века, а сюда дошёл и того позже: "нор" в армянском языке значит "новый". Однако туристы здесь бывают довольно часто: с "автостанции Гая", то есть парковки за торговым центром "Ереван-Мегамолл", ходят маршрутки в Гарни и Гегард. Напротив "Мегамолла" же, скрытый от проспекта Гая рядом ларьков, расположился небольшой уютный парк Тиграна Великого, где в середине есть памятник этому царю, а ближе к краю вдоль аллеи протянулся лапидарий. И если вишапами в Ереване никого не удивишь.

...то дальше по аллее стоят не столь древние ("драконам" всё же хорошо за 2000 лет), но куда более редкие в Армении койтасы - тюркские каменные бараны 13-15 веков. Оставившие их туркменские союзы так и вошли в историю - Белые Овны (Ак-Коюнлу) и Чёрные овны (Кара-Коюнлу), и из их первородного хаоса постепенно выделились предки азербайджанцев и турок. Наследие тюркского ига армяне не жалуют, но наверное в чём-то даже приятно видеть, что твой противник - баран:

Главная улица Нор-Норка - проспект Гая Гая. Под таким странным именем вошёл в историю Гай Бжищкян, армянин из Тебриза, в юности приехавший в Тифлис, а на Гражданской войне ставший одним из известнейших красных военачальников. Гай Гай воевал с белыми на Волго-Урале и участвовал в польском походе Красной Армии, а в итоге попал под партийные чистки в 1937 году. Но в 1950-х он был посмертно реабилитирован, вошёл в советскую топонимику (однако город Гай в местах его боёв - не отсюда), ну и конечно же могли ли армяне не увековечить своего? Памятник Гаю (1978) оказался ещё и самым высоким в Ереване (13 метров), но больше конной статуи меня впечатлила стена барельефов:

Если бы я прошёл по бульвару за памятником дальше - то увидел бы симпатичную круглую церковь Сурб-Саркис и памятник Фритьофу Нансену с его же музеем. Норвежской герой Арктики - не криптоармянин: просто в 1920-х годах он был эмиссаром Лиги Наций по проблемам беженцев, немалую часть которых в то страшное время оставил геноцид армян. Ещё больше беженцев породила Гражданская война и вызванный ей голод, поэтому Нансен был вхож в СССР, с его помощью активно принимавший армянских беженцев. Увы, я про его памятник напрочь забыл, или вернее почему-то решил искать его на "красной линии" проспекта Гая. А в итоге пришёл вот сюда:

Практически у въезда в Нор-Норк на косогоре расположился парк Татула Крпеяна, отмеченный орлом - в Армении это верный знак того, что дальше речь пойдёт о войнах: