Рядом обнаружился старый домик - какой-нибудь гарнизонный штаб, резиденция коменданта или хотя бы таможня:

Рядышком - бульвар, один из самых ухоженных в Азербайджане, особенно после проливного дождя:

Да какие-то сталинки - судя по всему, Астара пошла в рост в 1940 году, когда со стороны Баку к ней подошла железная дорога. До станции Астара, куда ходит ночной поезда из Баку, я так и не добрался - она расположена на северной окраине города, вытянутого вдоль моря на пяток километров. Но тупиком быть Астаре осталось недолго: старую магистраль из Москвы в Тегеран через Джульфу и Тебриз изрубили Карабахская и Абхазская войны, и вот новая железная дорога строится теперь через горы Гиляна. С юга её уже дотянули из Казвина в Решт, а с севера в 2018 году первый поезд с российской древесиной пересёк по новому мосту Астарачай. Но от Иранской Астары до Решта - ещё 280 километров вдоль моря, которые иранскими строителям пока только предстоит пройти. У пассажирских поездов здесь будет долгая стоянка с тягучими минутами в ожидании придирчивого погранконтроля, но всё же я надеюсь, через считанные годы у нас появится возможность с парой-тройкой пересадок доехать поездом от Балтики прямо на Индийский океан...

Сырой туман, пальмы, испарения над морем - тропичностью облика Астара впечатляет даже после Ленкорани, и думается, если бы Павел I с Наполеоном таки отбили у британцев Индию, уездные города в Гуджаратской губернии выглядели бы примерно так же.

По бульвару я бродил, затариваясь в магазинах тем, что казалось дефицитным в Иране. На самом деле и Государственный Рамадан не так страшен, как его малюют (магазины по крайней мере открыты), и без туалетной бумаги в стране, где ей не принято пользоваться, но чистоплотность возведена в культ, обойтись не проблема.

От волнения перед выходом из своей постсоветской "зоны комфорта" я напрочь забыл, что в Астаре есть ещё и набережная с популярным у бакинцев пляжами, а на ней, видимо как ответ гигантскому самовару в Ленкорани, встречает гигантский тандыр. Впрочем, и в центре Астары зелень весьма впечатляет:

У границы встречает базар, всякие ларьки да закоулки, куда иранцы ходят торговать:

И хотя надписи тут ещё латиницей, туалеты - уже не европейского, а шариатского типа:

Однако не столько иранцы ходят торговать в Азербайджан, сколько азербайджанцы - что-то покупать в Иране. Тот же шофёр, что рассказывал мне о талышском генерале в Москве, показывал гору, за которой стоит Ардебиль, и говорил, что ездит туда чаще, чем в Баку. По утру пол-Азербайджана снимается с места да направляется к соседям на базары, бензоколонки, в магазины и платные клиники. Я знал, что погранпереход представляет собой натурально гигантскую клетку, в которой люди стоят на жаре часами, порой - в тесной толпе, да ещё под шпарящим по железной крыше южным солнцем. Астару мне описывали как худшую из постсоветских границ, где драки за место в очереди, конфликты озверевших людей с пограничниками и даже смерти от сердечных приступов совершенно в порядке вещей. Но знал я и один, что называется, лайфхак - движение тут одностороннее, а стало быть во избежание толчеи надо в Азербайджан проходить утром, а в Иран - вечером. Мой расчёт благополучно оправдался: за азербайджанской таможней параллельно на сотню метров действительно тянулась пара огромных клеток, и из "встречной" торчали меж прутьев руки, ноги и полы одежды ждущих людей, а "попутную" я прошёл, не сбавляя шагу. Последний кадр - из межграничной зоны, с моста через Астарачай, а вот в этом посте тот же кадр был первым...

О своём путешествии по Ирану я уже всё рассказал, а в Баку предпочёл вернуться из Тегерана самолётом:

Автор VARANDEJ

Авторский пост