Разорённый край при Советах оправлялся от Муганских событий долго, и русские переселенцы уже не вернулись в Муганскую степь. Их место в 1940-50-х годах заняли азербайджанцы, без спросу переселённые из Армении - здесь это теперь считают не иначе как депортацией. Талыши, однако, в округе Ленкорани окончательно сделались меньшинством, но зато оформилась среди них национальная интеллигенция и осознался крепкий "культурный код". Как я понимаю, полноценного сепаратизма здесь не было никогда, а в Карабахе воевал Ленкоранский батальон Альакрама Гумматова. В 1993 году, пока в Баку делили власть Абульфаз Эльчибей, мятежный генерал Сурет Гусейнов и старый чекист Гейдар Алиев, Гумматов провозгласил Талыш-Муганскую автономную республику и даже созвал её Милли-Меджлис (Национальный совет) из 150 районных депутатов и аксакалов. Но в целом талыши были здесь в слишком уж в явном меньшинстве, и Алиев, не добившись успеха в переговорах, просто сверг Гумматова силами улицы. Вскоре Альакрам Аликперович был арестован и приговорён к смертной казни, заменённой пожизненным заключением, и в 2004 - освобождён и выслан в Нидерланды, где и теперь возглавляет талышскую автономию в изгнании. Ну а ныне, по ощущениям, явного сепаратизма среди талышей нет, но есть глухое недовольство, о котором не говорится вслух. И как во времена талышских ханов, смотрят здесь не на Иран, а на Россию...

Куда сильнее сам Талыш не похож на остальной Азербайджан. Здесь тёплый и влажный, в мае очень мягкий воздух, необычайно буйная растительность и такие тучные почвы, что в царскую эпоху их возили баржами для садов в предместьях Баку. Отличается Талыш и лицами прохожих, хотя и не всех - вот девушек на переднем плане мне легко представить в любом уголке страны, зато мужчина в зелёной рубашке наводит на мысли то ли о Персии, то ли о Южной Европе:

Ярче талышские типажи заметны, конечно, в горных глубинках, как например в Лерике, о котором будет следующая часть. Но вот и тут пара набожных женщин - может быть, откуда-то из аулов:

А самовары в Ленкорани представлены не только композицией на въезде - редкое кафе или забегаловка обходятся тут без них! В соседнем Гиляне я уже показывал роскошные плантации чая, завезённого на каспийские берега в 19 веке из Индии. Видимо, у гилянцев идею подсмотрел русский переселенец Новосёлов, в 1896 году посадивший первые в будущем Азербайджане чайные кусты. Пару десятилетий спустя подсобное чаеводство стало на Талыше вполне привычным делом, но большинство посадок не пережили Гражданской войны. Промышленное чаеводство здесь налаживала уже советская власть в 1928-32 годах, и в 1937 году в магазинах появились первые пачки азерчая, а в 1949 году под Ленкоранью заработал первый в АзССР чайный завод. Позже к Ленкорани добавился второй район чаеводства на севере страны, на склонах Кавказа близ Закатал, и к концу 1980-х годов азербайджанские плантации занимали без малого 10 тыс. гектар и давали в год до 38,5 тыс. тонн заварного чая. С распадом СССР производство сократилось натурально в десятки раз, и чайных полей вокруг Ленкорани давно уже не увидеть. Однако чайные фабрики исправно работают на индийском и цейлонском сырье, чай в Азербайджане по-прежнему отменный, а Ленкорань запоминается не столько его производством, сколько потреблением - с чувством, толком, расстановкой да уютным ароматным дымком.

Ну а что представляет собой Ленкорань? Прогулку по ней начнём от вокзала (1940), от арок которого среди южной растительности и тёплого тумана веет Индией. Талышское название Ланкон звучит почти как остров Ланка...

На привокзальной площади - памятник Ази Асланову (1983): военачальник Великой Отечественной, один из самых чтимых азербайджанских земляков, был родом отсюда. Рядом и символ города - 34-метровый Ленкоранский маяк, построенный в 1864 году над одной из двух уцелевших башен Ленкоранской крепости: